Французская мода - это всегда больше, чем мода. Это скандал, это революция, это спектакль, это чья-то личная драма. Ее творили отчаянные, дерзкие, влюбленные, бесстрашные, неутомимые. Те, кого сегодня весь мир называет королями и законодателями моды, те, чьи имена мечтает видеть в своем шкафу любая модница. В нашем обзоре - десять лучших французских дизайнеров.
Коко Шанель
Она написала… почти убийство. Она хладнокровно убила старую моду, чтобы написать ее заново.
Коко Шанель - это маленькое черное платье, это шляпка-колокольчик, это стрижка à la garçon и, конечно, это бессмертные Chanel, те самые, что под номером пять. Габриэль Шанель - это маленькая решительная женщина, это модная бунтарка, это ножницы, те самые, что всегда висели на шее, чтобы срезать с платья все лишнее.
Несгибаемая, как французский мятежный дух, Шанель от души ненавидела рюшечки, подъюбнички и прочий дамский китч. Поэтому, прежде чем произвести революцию в моде, Коко заглянула в мужской гардероб и обнаружила в нем немало любопытного. Именно эти находки она и предложила своим современницам. Шанель позволила прекрасной половине человечества вдохнуть полной грудью, освободив ее от корсетов и тесных воротников. Она подарила женщинам практичность, одев их в черный цвет. Сняв с них гигантские шляпы и обрезав им волосы, она позволила дамам поднять подбородок и посмотреть на мир свысока.
Все это стало основой стиля Шанель. Просто скроенный костюм из твида, прямая юбка, удобные брюки, укороченный жакет, сумочка на цепочке… Женщина, одетая в Шанель, - это женщина без возраста, элегантная и уверенная в себе. Пожалуй, это и есть главное открытие мадмуазель Коко.
Кристиан Диор
Цветы жизни, по Диору, совсем не дети. Цветы жизни - это женщины.
Кристиан Диор мечтал о прекрасном с детства. Тогда он видел себя великим художником. И стал им. Только художником высокой моды. Он рисовал женщин. Вернее, рисовал цветы - гибкий силуэт, лианоподобные талии, пышные юбки-бутоны.
Сначала Диор «раскрасил» и оживил послевоенную моду. Он вернул женщинам себя, напомнив им, что лучшие друзья девушек - это корсеты, декольте и кринолин. Это был знаменитый New Look, благодаря которому женственность и роскошь снова вошли в моду. Мало того, Диор не захотел оставаться просто модельером. Он решил одеть женщину в аромат: цветы должны благоухать. И создал целую парфюмерную компанию. А потом совсем увлекся: чулки, белье, шляпы, сумки, обувь, драгоценности… С тех пор высокая мода из аристократической забавы превратилась в мощную индустрию. «Диоромания» захватила мир, и не заразиться ею было сложно.
Кристиан Диор одним из первых подружил моду со сценографией и миром кино. Каждый его показ превращался в спектакль. Зрители трепетали. Еще бы! Все коллекции имели сюжет, каждое платье получало собственное имя и начинало жить отдельной жизнью. Так на свет появилась юбка в складках «Ландыш», прямое платье-футляр «Веретено», костюм с удлиненным жакетом «Синус».
Алхимик моды, художник, постановщик Кристиан Диор мечтал сделать женщин счастливыми. За десять лет служения моде кутюрье продал сто тысяч платьев, употребив на них полторы тысячи километров ткани. Посчитаем, сколько всего женщин осчастливил великий Диор?
Ив Сен-Лоран
Ив Сен-Лоран - признанный король моды. Голый король. Но только не подумайте, что голый, потому что глупый! Голый, потому что дерзкий. Он первым из модельеров позировал обнаженным для рекламы своего нового мужского аромата. И так во всем. Каждое его творение становилось бомбой, которая взрывала привычное представление о моде.
Как это часто бывает с королями, Ив Сен-Лоран начал рано. Он получил в наследство империю Диора, своего первого учителя. Учитель оставил мир и свой трон неожиданно. Тогда Ив еще не был волшебником, он только учился. Могучая империя Диора в руках юного кутюрье?! Казалось, Франция погибает. Но талантливый преемник создает первую самостоятельную коллекцию и сразу «спасает Францию», предлагая ей доселе невиданное платье-трапецию. А потом шокирует эту же Францию, демонстрируя ей мотоциклетные куртки из аллигатора, ботфорты и смокинги.
Брючные костюмы - это вообще отдельная история. Именно Сен-Лоран продолжил великую миссию Шанель и сделал брюки частью женского гардероба, заразив весь мир своей любимой игрой «женщина как мужчина». Но это потом. А сначала был скандал. Первых покупательниц брюк YSL не пускали в рестораны: неприлично, мол. Одна такая модница поступила по-сен-лорановски - сняла с себя скандальный предмет одежды и зашла в ресторан в одном жакете.
Прозрачная блузка, мондриановское платье, комбинезон, пиджак «сафари», русский кафтан… Отчаянный Ив Сен-Лоран придумал половину гардероба современной женщины. Он позволил высокой моде спуститься с подиумов, сделав популярной линию прет-а-порте. Он первым привел на подиум темнокожих манекенщиц.
Кутюрье признался как-то, что жалел в жизни только об одном - о том, что не он изобрел джинсы. Да какие там джинсы! Ведь Ив Сен-Лоран придумал такое платье, которое делает женщину неотразимой и при этом остается незамеченным.
Пьер Карден
Что первое приходит вам в голову при упоминании имени Пьер Карден? Мини-юбка? Высокие сапоги? А может быть, часы? Или постельное белье? А вы пробовали коньяк от Кардена? Нет? Есть и такой. Имя Пьер Карден можно отыскать сегодня почти на всем, начиная от одежды и заканчивая продуктами питания, отделкой автомобилей и самолетов.
В детстве Пьетро грезил не только о сцене, софитах и овациях - будущий законодатель моды мечтал стать бухгалтером. Хорошо, что не стал. Иначе не видать нам «Битлз», разодетых в узкие брюки на пуговицах, не покупать водолазок из коллекции прет-а-порте, не надевать черных чулок и сарафанов на бретельках. Да, это Пьер Карден наряжал принцесс, императриц, президентских жен и звезд первой величины, среди которых сверкнули Марлен Дитрих, Софи Лорен и Майя Плисецкая. Это Кардена окрестили «маэстро прет-а-порте»: никто другой не преуспел в «народной» моде так, как он. Это Карден «подсадил» моду на авангардизм и космическую тематику. А еще была первая в истории моды мужская линия одежды. И первый показ вне подиума - прямо в универмаге. Он построил уникальную империю моды и, похоже, работал без выходных.
И, пожалуй, Карден - самый «русский» из французских дизайнеров. Из Парижа с любовью он не раз привозил свое мастерство, а однажды устроил показ прямо на Красной площади: кутюрье решил, что прекрасные женщины куда интереснее, чем военная техника.
Юбер Живанши
Юбер Живанши говорил, что он не столько кутюрье, сколько друг женщин. Несложно догадаться, сколько женщин хотели бы видеть его в своих друзьях… Но по-настоящему повезло только одной - Одри Хепберн. Одри была музой Живанши, она «жила» в его платьях, парфюмах, идеях… Если бы не хрупкая женщина с глазами олененка, кто знает, увидел бы мир черное платье-футляр в комплекте с перчатками выше локтя, розовый коктейльный костюм, белую блузу и узкие брюки? Если бы не она, возможно, мы не узнали бы легендарных ароматов от Живанши, ведь самый первый из них был создан для Одри.
К счастью, вдохновения кутюрье хватило на всех. Помимо Одри он одел Жаклин Кеннеди и Грейс Келли. Он придумал боди, балахоны, платья-рубашки, пальто с конусным воротником, платья-сари… Он не забыл про мужчин, которые, подружившись с маркой Живанши, тоже вдруг стали элегантными. Он отполировал от кутюр и прет-а-порте, заставив их блестеть элегантностью и благородством.
Юбер Живанши не гнался за рекордами и не мечтал о собственной империи, он не свершал революций и переворотов. Он просто хотел достичь совершенства. Искал во всем гармонию и красоту. Он просто дружил с женщинами.
Жан-Поль Готье
А вот если дизайнер выбирает в музы Мадонну, то, сами понимаете, миру моды не избежать эпатажа и провокации. Памятный корсет с лифом в виде острых конусов - это декларация свободы, это эпоха хулиганства, это дело рук Жан-Поля Готье.
Готье трудно с кем-то спутать. Он никогда не хотел подражать, не чтил традиций и не пытался понравиться, за что и был прозван «ужасным ребенком» в семье французских модельеров. Глядя на то, что устроил в моде Жан-Поль Готье, можно подумать, что он просто дурачился. Аксессуары из батареек, тельняшки из страусиных перьев, вязаные свадебные платья, пиджаки с открытой спиной, мужские юбки… Но это только ощущение.
«Трудный ребенок» Готье оказался «золотым ребенком». Он вывел на подиум обычных женщин - полных, невысоких, некрасивых, немолодых… Он отправил моду в трамвайное депо и бывшую тюрьму: там проходили показы кутюрье. Жан-Поль Готье создал новый стиль - крепкий коктейль из различных жанров, культур и религий. Пить залпом, на головную боль не жаловаться. Готье «сшил» моду, которая выражает индивидуальность, учит искать свой стиль и при этом оставаться самим собой.
Соня Рикель
Сделать из клубка шерсти высокую моду может только она - «королева трикотажа» Соня Рикель. В ее королевстве свитер является эмблемой, черный цвет - фирменным знаком, а швы наизнанку - верхом шика.
Почему трикотаж? Ну как же! Одежда для Сони - это «вторая кожа» ну или как минимум то, что не стесняет движений. Рикель не пыталась переделать женщин или моду, она просто искала удобную одежду, не для Парижа - для себя. Она искала удобство, практичность и сексуальность. И нашла все это в трикотаже. Парижу находка понравилась, и он «влюбился» в шерсть, джерси и ангору. Он «переоделся» в черный цвет, а за ним принял и бежевый, и серый, и темно-синий. Он не смог устоять перед обтягивающими платьями-пуловерами, струящимися шалями, открытыми топами.
Если Соня Рикель и совершила модную революцию, то неожиданно для себя. Случайная гостья в мире моды, Рикель стала полноправной его хозяйкой - ей просто здесь понравилось. А ведь революционного в ее творчестве немало. Соня изобрела юбку-плиссе, вывернула одежду швом наизнанку, расписала свитера шутливыми выражениями, в поисках вечернего наряда оживила трикотаж люрексом. Более того. Дилетант на модной скамье, Рикель вдруг начала писать о моде и вскоре стала ее теоретиком.
Случайно знаменитая, случайно успешная, в «небрежно-случайной» одежде со швами наизнанку… В жизни Сони Рикель подозрительно много случайностей? Возможно. Но она усердно работает над тем, чтобы они происходили.
Эммануэль Унгаро
Если дизайнер думает по-французски, а чувствует по-итальянски, то получается взрывоопасная мода. Мода от Унгаро.
Эммануэль Унгаро родился в семье итальянского портного, а начал творить в семье французских кутюрье. Своенравность, эмоциональность и независимость определяли творчество Унгаро. Длинные юбки с воланами из ткани в цветочек, свитера из кружев и ленточек, расшитые бисером брюки из шифона, невесомые куртки или палантины с меховой опушкой. Это даже не наряды - это эмоции, смешанные, яркие, неподдельные, какие бывают у тех, в чьей крови смешались Италия и Франция. В эту эмоциональность «вшит» бунт кутюрье против всех правил и канонов высокой моды. Больше трех цветов в одной модели? Почему нет?! Цветочек, горошек, полоска - и все на цветном фоне? Пожалуйста! Обильная драпировка и ассиметричный крой? Легко! За что борется Унгаро? За раскрепощенность, женственность и индивидуальность.
Дизайнер уверяет, что не уйдет из моды до тех пор, пока не узнает, чего же на самом деле хотят женщины. Но поскольку женщины и сами не всегда знают, чего им хочется, становится ясно, что Эммануэль Унгаро будет творить еще довольно долго.
Кристиан Лакруа
Правда, чтобы бунтовать, любить парадоксы и яркие цвета, необязательно иметь в роду итальянцев. Справиться с этим может и истинный француз. Такой, как Кристиан Лакруа.
Мода захватила воображение кутюрье еще в детстве. Когда маленького Лакруа спросили, кем он хочет стать, когда вырастет, тот без раздумий ответил: «Кристианом Диором». К счастью, Кристианом Диором он не стал. И даже не пошел по его стопам. Потому что сам стал «королем узоров и иллюзий». Оргия красок, кружева, вышивки, драгоценностей, гофре, оборок, рюш - все это мир высокой моды по Кристиану Лакруа. Страстный поклонник исторического костюма, киноман, он вернул в моду корсеты и шляпы, турнюры и кринолин, кокетство и роскошь…
Нет, Лакруа не потерялся во времени, спутав Средневековье с веком технического прогресса. Он появился в свое время. Чтобы нарядить дам в мини-крини (короткие пышные юбки), болеро, пелерины, жабо, ожерелья. Чтобы доказать, что несочетаемое сочетается. Чтобы вернуть декору престиж, а высокой моде - злободневность и оригинальность. И все же как хорошо, что Кристиан Лакруа не стал Кристианом Диором.
Луи Вюиттон
О бренде Луи Вюиттон известно сегодня больше, чем о его создателе. А был ли мальчик? Был. И не один.
История этой марки началась еще в позапрошлом веке. Тогда юный Луи Вюиттон отправился в Париж в поисках лучшей жизни. Прошел пешком до столицы не одну сотню километров. Ничего не напоминает? В Париже Вюиттон нашел свою профессию и вместе с ней славу. Последнюю, кстати, принес знаменитый плоский чемодан. Что в нем было этакого? В середине XIX века у чемоданов была круглая крышка: с нее лучше скатывалась вода. А тут вдруг плоский чемодан, к тому же водонепроницаемый и легкий. Гостиничные портье и вокзальные носильщики ликовали. Как, впрочем, и все клиенты Вюиттона, среди которых в разные времена были супруга Наполеона III, императрица Евгения, Одри Хепберн, Коко Шанель, Мадонна…
Луи Вюиттон оказался настоящим мастером своего дела, с деловой хваткой и тягой к экспериментам. В числе его изобретений - мягкая сумка из цельной кожи, удобный городской кофр, чемодан-кровать для путешествий, кейс для пикников. Сыновья Вюиттона, преданные чемоданному делу, продолжили делать открытия. Мир увидел вместительную сумку-торбу, элегантный ридикюль в форме трапеции, стильную сумку-бабочку…
Почему сумки Вюиттона - это must have в гардеробе истинной модницы? Ну, во-первых, потому что это признанный эталон стиля и элегантности, это статус. А во-вторых, Луи Вюиттон - это качество: до сих пор его сумки шьются вручную. Основательно, от души. Как делают всю французскую моду.
Французская мода, французский стиль одежды?.. На этот вопрос возможны любые ответы от аналитического «Изысканность плюс элегантность плюс престиж» до бескомпромиссного «…а что, есть какая-то еще?» И это понятно, Французская мода, французский стиль одежды - ведь в искусстве создания модного, актуального, шикарного и, тем не менее, естественного образа никакая другая страна не сравнится с Францией, заслужившей славу глобального столпа стиля! По большому счету, началась французская мода со двора Людовика 14, при котором строгое испанское платье начало сменяться чистыми, сочными красками, сложносочиненными силуэтами, оборками, корсажами. С тех пор французский вкус владеет Европой, и не собирается выпускать модниц всего мира из своих нежных наманикюренных ручек. Французская мода - это всегда больше, чем мода. Французская мода -это скандал, это революция, это спектакль, это чья-то личная драма. Ее творили отчаянные, дерзкие, влюбленные, бесстрашные, неутомимые. Те, кого сегодня весь мир называет королями и законодателями моды, те, чьи имена мечтает видеть в своем шкафу любая модница. В нашем обзоре - десять лучших французских дизайнеров.
Коко Шанель
Она написала… почти убийство. Она хладнокровно убила старую моду, чтобы написать ее заново. Коко Шанель - это маленькое черное платье, это шляпка-колокольчик, это стрижка? la gar?on и, конечно, это бессмертные Chanel, те самые, что под номером пять. Габриэль Шанель - это маленькая решительная женщина, это модная бунтарка, это ножницы, те самые, что всегда висели на шее, чтобы срезать с платья все лишнее. Несгибаемая, как французский мятежный дух, Шанель от души ненавидела рюшечки, подъюбнички и прочий дамский китч. Поэтому, прежде чем произвести революцию в моде, Коко заглянула в мужской гардероб и обнаружила в нем немало любопытного. Именно эти находки она и предложила своим современницам. позволила прекрасной половине человечества вдохнуть полной грудью, освободив ее от корсетов и тесных воротников. Шанель подарила женщинам практичность, одев их в черный цвет. Сняв с дам гигантские шляпы и обрезав им волосы, она позволила дамам поднять подбородок и посмотреть на мир свысока. Все это стало основой стиля Шанель. Просто скроенный костюм из твида, прямая юбка, удобные брюки, укороченный жакет, сумочка на цепочке… Женщина, одетая в Шанель, - это женщина без возраста, элегантная и уверенная в себе. Пожалуй, это и есть главное открытие мадмуазель Коко.
Кристиан Диор
Цветы жизни, по Диору, совсем не дети. Цветы жизни - это женщины. Кристиан Диор мечтал о прекрасном с детства. Тогда он видел себя великим художником. И стал им. Только художником высокой моды. Он рисовал женщин. Вернее, рисовал цветы - гибкий силуэт, лианоподобные талии, пышные юбки-бутоны. Сначала Диор «раскрасил» и оживил послевоенную моду. Он вернул женщинам себя, напомнив им, что лучшие друзья девушек - это корсеты, декольте и кринолин. Мало того, Диор не захотел оставаться просто модельером. Он решил одеть женщину в аромат: цветы должны благоухать. И создал целую парфюмерную компанию. А потом совсем увлекся: чулки, белье, шляпы, сумки, обувь, драгоценности… С тех пор высокая мода из аристократической забавы превратилась в мощную индустрию. «Диоромания» захватила мир, и не заразиться ею было сложно.
Ив Сен-Лоран
Ив Сен-Лоран - признанный король моды. Голый король. Голый, потому что дерзкий. Он первым из модельеров позировал обнаженным для рекламы своего нового мужского аромата. И так во всем. Каждое его творение становилось бомбой, которая взрывала привычное представление о моде. Как это часто бывает с королями, Ив Сен-Лоран начал рано. Он получил в наследство империю Диора, своего первого учителя. Учитель оставил мир и свой трон неожиданно. Могучая империя Диора в руках юного кутюрье?! Казалось, Франция погибает. Но талантливый преемник создает первую самостоятельную коллекцию и сразу «спасает Францию», предлагая ей доселе невиданное платье-трапецию. А потом шокирует эту же Францию, демонстрируя ей мотоциклетные куртки из аллигатора, ботфорты и смокинги. Брючные костюмы - это вообще отдельная история. Именно Сен-Лоран продолжил великую миссию Шанель и сделал брюки частью женского гардероба, заразив весь мир своей любимой игрой «женщина как мужчина». Но это потом. А сначала был скандал. Первых покупательниц брюк YSL не пускали в рестораны: неприлично, мол. Одна такая модница поступила по-сен-лорановски - сняла с себя скандальный предмет одежды и зашла в ресторан в одном жакете. Прозрачная блузка, мондриановское платье, комбинезон, пиджак «сафари», русский кафтан… Отчаянный Ив Сен-Лоран придумал половину гардероба современной женщины. Он позволил высокой моде спуститься с подиумов, сделав популярной линию прет-а-порте. Он первым привел на подиум темнокожих манекенщиц. Кутюрье признался как-то, что жалел в жизни только об одном - о том, что не он изобрел джинсы. Да какие там джинсы! Ведь Ив Сен-Лоран придумал такое платье, которое делает женщину неотразимой и при этом остается незамеченным.
Пьер Карден
Имя Пьер Карден можно отыскать сегодня почти на всем, начиная от одежды и заканчивая продуктами питания, отделкой автомобилей и самолетов. В детстве Карден грезил не только о сцене, софитах и овациях - будущий законодатель моды мечтал стать бухгалтером. Хорошо, что не стал. Иначе не видать нам «Битлз», разодетых в узкие брюки на пуговицах, не покупать водолазок из коллекции прет-а-порте, не надевать черных чулок и сарафанов на бретельках. Да, это Пьер Карден наряжал принцесс, императриц, президентских жен и звезд первой величины, среди которых сверкнули Марлен Дитрих, Софи Лорен и Майя Плисецкая. Это Кардена окрестили «маэстро прет-а-порте»: никто другой не преуспел в «народной» моде так, как он. Это Карден «подсадил» моду на авангардизм и космическую тематику. А еще была первая в истории моды мужская линия одежды. И первый показ вне подиума - прямо в универмаге. Он построил уникальную империю моды и, похоже, работал без выходных. И, пожалуй, Карден - самый «русский» из французских дизайнеров. Из Парижа с любовью он не раз привозил свое мастерство, а однажды устроил показ прямо на Красной площади: кутюрье решил, что прекрасные женщины куда интереснее, чем военная техника.
Юбер Живанши
Юбер Живанши говорил, что он не столько кутюрье, сколько друг женщин. Несложно догадаться, сколько женщин хотели бы видеть его в своих друзьях… Но по-настоящему повезло только одной - Одри Хепберн. Одри была музой Живанши, она «жила» в его платьях, парфюмах, идеях… Если бы не хрупкая женщина с глазами олененка, кто знает, увидел бы мир черное платье-футляр в комплекте с перчатками выше локтя, розовый коктейльный костюм, белую блузу и узкие брюки? Если бы не она, возможно, мы не узнали бы легендарных ароматов от Живанши, ведь самый первый из них был создан для Одри. К счастью, вдохновения кутюрье хватило на всех. Помимо Одри он одел Жаклин Кеннеди и Грейс Келли. Он придумал боди, балахоны, платья-рубашки, пальто с конусным воротником, платья-сари… Он не забыл про мужчин, которые, подружившись с маркой Живанши, тоже вдруг стали элегантными. Он отполировал от кутюр и прет-а-порте, заставив их блестеть элегантностью и благородством. Юбер Живанши не гнался за рекордами и не мечтал о собственной империи, он не свершал революций и переворотов. Он просто хотел достичь совершенства. Искал во всем гармонию и красоту.
Жан-Поль Готье
А вот если дизайнер выбирает в музы Мадонну, то, сами понимаете, миру моды не избежать эпатажа и провокации. Памятный корсет с лифом в виде острых конусов - это декларация свободы, это эпоха хулиганства, это дело рук Жан-Поля Готье. Готье трудно с кем-то спутать. Он никогда не хотел подражать, не чтил традиций и не пытался понравиться, за что и был прозван «ужасным ребенком» в семье французских модельеров. Глядя на то, что устроил в моде Жан-Поль Готье, можно подумать, что он просто дурачился. Аксессуары из батареек, тельняшки из страусиных перьев, вязаные свадебные платья, пиджаки с открытой спиной, мужские юбки… Но это только ощущение. «Трудный ребенок» Готье оказался «золотым ребенком». Он вывел на подиум обычных женщин - полных, невысоких, некрасивых, немолодых… Он отправил моду в трамвайное депо и бывшую тюрьму: там проходили показы кутюрье. Жан-Поль Готье создал новый стиль - крепкий коктейль из различных жанров, культур и религий. Пить залпом, на головную боль не жаловаться. Готье «сшил» моду, которая выражает индивидуальность, учит искать свой стиль и при этом оставаться самим собой.
Соня Рикель
Французская мода - сделать из клубка шерсти высокую моду может только она - «королева трикотажа» Соня Рикель. В ее королевстве свитер является эмблемой, черный цвет - фирменным знаком, а швы наизнанку - верхом шика. Почему трикотаж? Ну как же! Одежда для Сони - это «вторая кожа» ну или как минимум то, что не стесняет движений. Рикель не пыталась переделать женщин или моду, она просто искала удобную одежду, не для Парижа - для себя. Она искала удобство, практичность и сексуальность. И нашла все это в трикотаже. Парижу находка понравилась, и он «влюбился» в шерсть, джерси и ангору. Он «переоделся» в черный цвет, а за ним принял и бежевый, и серый, и темно-синий. Он не смог устоять перед обтягивающими платьями-пуловерами, струящимися шалями, открытыми топами. Если Соня Рикель и совершила модную революцию, то неожиданно для себя. Случайная гостья в мире моды, Рикель стала полноправной его хозяйкой - ей просто здесь понравилось. А ведь революционного в ее творчестве немало. Соня изобрела юбку-плиссе, вывернула одежду швом наизнанку, расписала свитера шутливыми выражениями, в поисках вечернего наряда оживила трикотаж люрексом. Более того, Рикель вдруг начала писать о моде и вскоре стала ее теоретиком.
Эммануэль Унгаро
Если дизайнер думает по-французски, а чувствует по-итальянски, то получается взрывоопасная мода. Мода от Унгаро. Эммануэль Унгаро родился в семье итальянского портного, а начал творить в семье французских кутюрье. Своенравность, эмоциональность и независимость определяли творчество Унгаро. Длинные юбки с воланами из ткани в цветочек, свитера из кружев и ленточек, расшитые бисером брюки из шифона, невесомые куртки или палантины с меховой опушкой. Это даже не наряды - это эмоции, смешанные, яркие, неподдельные, какие бывают у тех, в чьей крови смешались Италия и Франция. В эту эмоциональность «вшит» бунт кутюрье против всех правил и канонов высокой моды. Больше трех цветов в одной модели? Почему нет?! Цветочек, горошек, полоска - и все на цветном фоне? Пожалуйста! Обильная драпировка и ассиметричный крой? Легко! За что борется Унгаро? За раскрепощенность, женственность и индивидуальность. Дизайнер уверяет, что не уйдет из моды до тех пор, пока не узнает, чего же на самом деле хотят женщины. Но поскольку женщины и сами не всегда знают, чего им хочется, становится ясно, что Эммануэль Унгаро будет творить еще довольно долго.
Кристиан Лакруа
Правда, чтобы бунтовать, любить парадоксы и яркие цвета, необязательно иметь в роду итальянцев. Справиться с этим может и истинный француз. Такой, как Кристиан Лакруа. Мода захватила воображение кутюрье еще в детстве. Когда маленького Лакруа спросили, кем он хочет стать, когда вырастет, тот без раздумий ответил: «Кристианом Диором». К счастью, Кристианом Диором он не стал. И даже не пошел по его стопам. Потому что сам стал «королем узоров и иллюзий». Оргия красок, кружева, вышивки, драгоценностей, гофре, оборок, рюш - все это мир высокой моды по Кристиану Лакруа. Страстный поклонник исторического костюма, киноман, он вернул в моду корсеты и шляпы, турнюры и кринолин, кокетство и роскошь… Нет, Лакруа не потерялся во времени, спутав Средневековье с веком технического прогресса. Он появился в свое время. Чтобы нарядить дам в мини-крини (короткие пышные юбки), болеро, пелерины, жабо, ожерелья. Чтобы доказать, что несочетаемое сочетается. Чтобы вернуть декору престиж, а высокой моде - злободневность и оригинальность.
Луи Вюиттон
Луи Вюиттон - оказался настоящий мастер своего дела, с деловой хваткой и тягой к экспериментам. В числе его изобретений - мягкая сумка из цельной кожи, удобный городской кофр, чемодан-кровать для путешествий, кейс для пикников. Сыновья Вюиттона, преданные чемоданному делу, продолжили делать открытия. Мир увидел вместительную сумку-торбу, элегантный ридикюль в форме трапеции, стильную сумку-бабочку… Почему сумки Вюиттона - это must have в гардеробе истинной модницы? Ну, во-первых, потому что это признанный эталон стиля и элегантности, это статус. А во-вторых, Луи Вюиттон - это качество: до сих пор его сумки шьются вручную. Основательно, от души. Как делают всю французскую моду. Французская мода продолжает сладко будоражить умы и строгими костюмами, и удобными пальто, но и не только: чего стоят одни французские сумочки и чемоданы!
Французская мода временами романтична, как Жан-Шарль де Кастельбажак, добавляющий в свои модели плюшевых мишек, ориентирована на комфорт, как стильные вещи Celine, игрива и кокетлива, как набивные шелка Унгаро в горошек, цветы и полоску. Но все же, главная героиня французской моды - это женщина. Она предпочитает черное, покупает багеты и козий сыр, грустит за бокалом красного вина в бистро, не красит губы и не… гонится за модой! Она предпочитает, чтобы мода сама следовала за ней, и модель с обложки глянца для француженки - не символ, а только красивая вешалка, на которой представлено то, что подойдет или не подойдет уверенной в себе женщине. Именно француженки с легкой подсказкой модельеров доказали главенствующую роль аксессуаров в гардеробе, шарфа, часов на ремешке или ювелирного украшения, сумочки из кожи редкой рептилии - и пусть она будет потертой! Ведь это лучшее свидетельство того, что в искусстве создания образа вы не неофит, а хорошие классические вещи никогда не выходят из моды.
Согласно расхожему мнению, все жительницы Парижа и окрестностей стройны, женственны и обладают изысканным вкусом. Но сегодня этот стереотип дает трещину – поскольку даже сами француженки признают, что утрачивают свой неповторимый шарм, подчиняясь динамике современной жизни. Дескать, на продумывание нарядов совершенно нет времени, а перемещаться по городу на каблуках – тяжело и неудобно. К слову сказать, отговорки, неприемлемые для многих русских женщин… Тем не менее, именно французским дамам удалось сформировать стиль, ставший во всем мире синонимом превосходного вкуса. Женщина, одетая «по-французски», производит неизменно прекрасное впечатление. Она не являет собой «жертву моды», избегает безликого унисекса и не приемлет вызывающе-авангардных вещей – при этом, благодаря удачному балансу между классикой, романтическим стилем и стилем casual, никогда не выглядит скучно. Но играет роль не только ее манера одеваться. «Фирменный французский стиль – естественность и легкость, – формулирует Сьюзен Табак, автор книги «Chic in Paris». – Француженки не зациклены ни на своей прическе, ни на макияже, ни на одежде. Они как будто играют с модой и получают от этой игры удовольствие, в отличие от американок, для которых хорошо выглядеть – тяжелая работа». Ключевое слово французского стиля – «женственность». В гардеробе, вместо удобных джинсов, царят разнообразные юбки, причем любимая «французская» длина – до середины колена. Чрезмерно короткие юбки француженки находят вульгарными, только юные девушки могут позволить себе мини. В пару к элегантной юбке полагается изящный джемпер – например, из тонкого кашемира, или шелковая блуза. В целом наряд нашей героини может выглядеть недешево и качественно, однако считается, что француженки умеют неплохо экономить, выбирая одежду. Секретов несколько. Во-первых, француженка не боится сочетать в одном комплекте дорогие брендовые вещи с вещами, купленными в Zara или H&M. Во-вторых, в ее гардеробе нередко можно встретить модели от безвестных дизайнеров и винтажные вещицы. В-третьих, она может сэкономить на одежде, но никогда – на аксессуарах. Дорогие туфли и сумка – непременные атрибуты французского стиля.
Всмотримся в детали, придающие образу законченность и индивидуальность. Наша героиня потрясающе выглядит в головных уборах – шляпках, беретах и замысловато повязанных платках. Стильный шарф – еще один аксессуар, вызывающий ассоциации с истинно французским стилем. Эта простая деталь способна придать шарм любой, самой обычной, одежде. Но, как мы уже заметили, французский стиль – это не только платья и шляпки. Та самая «фирменная легкость» заключается в умении носить вещи: дешевую одежду француженки носят красиво, дорогую – непринужденно. Впечатление, что они «не зациклены» на макияже и маникюре, на самом деле, обманчиво. Свежий и естественный внешний вид требует тщательного ухода за собой. Яркий макияж приберегается для вечерних выходов, а вот длинным и тем более накладным ногтям говорится категоричное «нет» в любое время суток. Еще один штрих – прическа. Аккуратные или чуть небрежные геометрические стрижки (как симметричные, так и асимметричные) прекрасно сочетаются с упомянутыми беретами, шарфами и с женственной одеждой предстоящего сезона.
Французская мода – это синоним элегантности и безупречного вкуса. И вряд ли сегодня найдется хоть одна модница, которая останется равнодушной к настоящему французскому шику.
Jean Paul Gaultier- это гений, врожденный талант. Не имея спец образования, добился таких успехов. Это именно творец, создатель и художник. Он завоевал в модном мире репутацию enfant terrible(«несносного ребенка»). Его коллекции отличались необычными силуэтами. Презентация обычно проходила в виде театрализованных представлений. Это он создал костюм с конусным лифом для Мадонны, он устроил модный показ в России в 2010 на Казанксом вокзале.Начинал карьеру, работая у Пьера Кардена, затем в МЛ Гермес и наконец то с 2010г полностью посвятил себя работе над своими коллекциями."Мои идеи рождаются от смешения форм, стилей и культур. Например, я охотно комбинирую национальные узоры и фольклор с классическими формами."
Конечно же Dior-в лице самого Diora, который создал ждя нас New look-кринолин, тонкая талия, прилегающий лиф. Это фантастические платья, в которых ты представляешь себя принцессой или звездой. Потом там творили Ив Сен Лоран, Ферре и конечно же Galliano-экстравагантый, эпатажный дизайнер. Он внес в Doir яркость и буйство цвета, многослойность одежы, экстравагантность, показы в стиле шоу. Коллекция осен-зима 2011-2012 была последней его работой в Doir. Следующая коллекция-дело рук дизайнера Билла Гейтена, который проработал 20 лет помощником Гальяно. Его коллекция ну очень спокойная по сравнению с Гальяно. Возвращение к классике и в цвете и в силуэтах. Пока скучновато и бедновато. Посмотрим, что будет дальше.
Cristóbal Balenciaga- 1937 году в Париже открывается Дом моды Баленсига, где он начинает творить революцию в мире моды.
В 1945 году он вводит в женскую одежду квадратные плечи, а в 1951-м создаёт одежду с открытыми шеей и плечами.
В 1960 году он придумывает платье-мешок, которое впоследствии копируется многими другими дизайнерами.
В этом же году, позднее, Баленсиага решает завершить карьеру и закрывает Дома моды в Париже/
Линии pret-a-porter при жизни создателя Дома не было вовсе - только haute couture
Конец 40-х и 50-е годы «эра Balenciaga». За это время он создал то, на чём и поныне стоит современный дизайн: узкий прямой силуэт в форме буквы I, платья-бочки, пальто-каре, свободные жакеты с огромными капюшонами, платья-трапеции, шляпы-коробочки, «летящие» полупальто без пуговиц и воротника. с 1997 года дизайнером является Николя Гескьер, а дом принадлежит Gucci. М.Б. Кристобаль Баленсиага и явялется дизайнер дизайнеров, но что творит Николя это какая то абстракция, смешение всего, неносибельно и не сочетаемо. Ужас.
Эпатажный Yves Saint-Laurent-начинает свою карьеру, проявив себя на конкурсе молодых дизайнеров, в 1955 ассистентом у Диора, а после его смерти становится его преемником. Его первая коллекция "Трапеции" 1958, затем "Битник" 1960-представив в ней укороченные мотоциклетные куртки и костюмы, под которые вместо сорочек надеты водолазки. Его идеи кажутся авангардными для классического ДМ Диора и они с ним прощаются. И в 1962г он открывает свой ДМ.Первая же коллекция от Yves Saint Laurent, показанная в том году, создает Сен Лорану репутацию анархиста от моды. Дизайнер выводит на подиум модель в двубортном костюме, который до тех пор считался привилегией мужского образа. Сен Лоран первым представляет женщину в укороченном пальто-тренче, а также в прозрачных блузках.знаменитые платья «Мондриан» из трикотажного полотна - простого кроя, без воротника и рукавов, с декором в виде крупных цветных клеток с рисунками из картин знаменитого художника-абстракциониста П. Мондриана. Их дополняют туфли, сделанные для коллекции Р.Вивье, - черные лодочки на низком каблуке с квадратным носом и квадратной металлической пряжкой. 1966 Сен Лоран изобретает женский смокинг, показ которого производит фурор в мире моды и при жизни делает маэстро легендой. Появляются брючные костюмы и платья в стиле «поп-арт» - из трикотажа с огромными аппликациями в виде губ, сердец, женских профилей и контура тела. В 1967-африканская коллекция.1968 В разгар вьетнамской войны Сен Лоран создает коллекцию, выполненную в камуфляжной стилистике и названную экспертами «сенсационной»-стиль "сафари".Коллекция "весна-лето 1971" была посвящена 40-м годам. Широкие плечи, туфли на платформе, знаменитая шуба зеленого цвета из меха лисы. Вещь, которая вызвала настоящий скандал. 1976г-револлюционная коллекция-Впервые в истории моды показ одежды стал настоящим театрализованным действием. Коллекция посвященная русскому балету и опере была показана в шикарных интерьерах отеля InterContinental. В 2002 отошел от дел, и его преемником стал Стефано Пилати, работающий еще при Лорене.Его кколлекции основываются на простоте, которая д.б. изящной, немного дерзкой и воодушевляющей. Одежда д.дарить удовольствие и быть источником вдохновения.
Givanchi-самый молодой дизайнер высокой моды, он открыл свой ДМ в 25 лет (1952), проработав до этого ассистентом у известных кутюрье того времени, в том числе у Эльзы Скиапарелли, которая оценила его работу. Первая его его коллекция была сделана из хдопка, знаменитая блузка "беттина"-белая с черно-белыми воланами на рукавах. В тоже время он знакомится с Кристобалем Баленсиага и Одри Хепберн, которая в последующем стала его музой.Он создавал наряды для ее ролей.Известное платье "сабрина" и чероне платье из фильма "Завтрак у Тиффани". Другой его музой была Жаклин Кеннеди.В 1968 году Живанши решил совершить поистине пионерский поступок: он создал женскую коллекцию для магазинов готовой одежды, чтобы сделать свои работы доступными для более широкого круга потребителей. До него ни один Дом мод не рисковал подобным образом.-первооткрыватель прет-а-порте.
В 1988г он продал свой дом LVMH, а в 1995 г состоялся его последний показ.Его сменило много дизайнеров и сейчас этот пост занимает Реккардо Тиши. Это что то неопределенное, кажется, что это отдельные части ансамбля и вместе не смотрится.
Слова «Франция» и «мода» всегда были рука об руку. Некоторые из лучших дизайнеров в мире моды были французы и француженки. Мы взглянем на некоторых из французских модельеров, которые позже стали известными именами в индустрии моды.
Париж часто называют неофициальной столицей мира моды. модельеры, модели, стилисты, а в общем, все любители моды, стекаются во Францию, чтобы увидеть и испытать новейшие образцы в мире моды. Вклад Франции, и, в частности, французские дизайнеры, к индустрии моды были феноменальными. Здесь мы представляем некоторые из легендарных французских имен в мире моды. Christian Dior мгновенно имя звонит в колокол, независимо от того, являетесь ли вы модныком или нет. Один из самых известных модельеров Франции, Christian Dior был склонен к искусству с самого его детства. Он начал свою карьеру в мире моды, работал ассистентом дизайнера Роберта Пике. После Второй мировой войны, Dior вырос до глобальной известности со своим новым революционным дизайном, который был соответствующим названием New Look . Dior доминировал в мире моды вплоть до своей смерти в 1957 году. Ему приписывают для запуска и коммерциализации французской моды на мировой арене. Пьер был сродством к геометрии и ее отражение во многих его проектов. Пьер Карден приехал в центр внимания, когда он начал свое новое творение, платье пузыря. Ему также приписывают тем, что первым модельером который запустил ряд унисекса одежды, а также концепцию уличной моды. Chanel Шанель свидание с модой начала швеей во время ее детства. Позже она перешла к продаже дамских шляпок, после чего она запустила собственную линию одежды и знаменитые духи «Шанель № 5», который пользуется популярностью и сегодня. Легендарное маленькое черное платье, которое позже стало нужно обязательно иметь в гардеробе каждой женщины, также, оказывается, одна из конструкций Шанель. Hermès Hermès, именем нарицательным во Франции, с любовью называют «дедушка» всех французские моды и роскоши этикетках. Она была начата Thierry Hermès еще в 1837 году и первоначально в бизнес по производству лошадь седла и ремни. На протяжении многих лет, Hermes существенно выросла, установление ее оплот в широкий спектр предприятий, таких как дизайнерские бутики, мира моды, домашнего декора, ювелирные изделия, сумки, обувь, а также всемирно известных ароматов. Hermès приписывают то, что представила революционную концепцию молнии во Францию, которая в свое время, стал гнев всей страны. Сегодня этот бренд может похвастаться элита и знаменитости клиентура которых включает в себя любит Мадонна, Николь Кидман и Эль Макферсон и другие. Ив Сен-Лоран родился и вырос в Алжире, Yves Saint Laurent переехал во Францию, во время его позднем подростковом возрасте, чтобы заниматься искусством и моды. Первоначально, он начал работать под руководством легендарного Кристиана Диора, а затем прогрессировали, чтобы стать арт-директором фирмы, после безвременной смерти Диора. Сен-Лоран в конце концов начал свою собственную линию модной одежды и приписывают инновационных творений в том числе курение костюм, прозрачные блузки и знаковых комбинезон который был твердолобый лояльный в музыканта Элвиса Пресли. Yves Saint Laurent продолжает расти вверх по лестнице успеха и в конце концов стал известен как один из лучших модельеров мира никогда не видел. Christian Lacroix Кристиан Лакруа является одним из новых французских дизайнеров возраста, который сделал его большим в мире моды. Lacroix известно для ввода и возрождения промышленности Haute Couture в то время, когда другие потоки моды угрожали пересилить свое превосходство. Лакруа, известный своими экзотическими ассортимент одежды дизайнера и его современное создание дождевик юбке, довольно популярным среди голливудских знаменитостей, в том числе подобных Кристина Агилера и Николь Кидман. протяжении многих лет, знаменитый французский модельеры всегда были на авангарде индустрии моды, и всеми средствами, похоже, эта тенденция будет продолжаться и в будущем.
Как дизайнер-самоучка, который научился своему мастерству, посещая музейные выставки и штудируя книги о моде, Фат нанял несколько молодых дизайнеров в качестве помощников и учеников, некоторые из которых впоследствии сформировали свои собственные дома моды, в их числе: Юбер де Живанши, Ги Ларуш и Валентино Гаравани. Популярный и временами инновационный дизайнер, известный своим статусом модельера, одевавшего "Роскошных молодых парижанок", Жак Фат в своих работах использовал такие материалы, как конопляная мешковина и блестки, сделанные из скорлупы грецкого ореха и миндаля. Его коллекция 1950 года носила название "Лили", а юбки, демонстрировавшиеся в ней, имели форму цветка.
Готье был творческим директором модного дома "Гермес" с 2003-го по 2010 годы. В прошлом он принимал участие в съемках телепрограммы "Евротреш". Жан-Поль Готье никогда специально не учился на дизайнера. Вместо этого еще в раннем возрасте он начал рассылать свои эскизы знаменитым кутюрье. Пьер Карден был поражен его талантом и нанял его в качестве ассистента в 1970 году. Впоследствии Готье работал с Жаком Эстерелем в 1971 году, а немного позже, в том же году - с Жаном Пату. Затем, в 1974 году Готье вернулся на год к управлению бутиком Пьера Кардена, расположенного в Маниле. Его первая самостоятельная коллекция была выпущена в 1976 году, а характеризующий его стиль начинает проявляться с 1981 года. Дизайнер уже на протяжении многих лет известен как "несносный ребенок французской моды".
В 1953 году Сен-Лоран представил три своих эскиза на конкурс молодых дизайнеров, организованный Международный Секретариатом Шерсти. Он занял первое место и был приглашен для участия в церемонии, которая проводилась в Париже в декабре того же года. Во время пребывания вместе с матерью в Париже они встретились с Мишелем де Брунхофом, главным редактором французского издания журнала "Vogue". Де Брунхофф, весьма внимательная к окружающим личность, известная тем, что поддерживала новые таланты, был поражен эскизами, что Ив Сен-Лорана принес с собой. Редактор понял, что Лоран станет модельером. В конечном счете Сен Лоран обдумал предложение Брунхоффа поступить на курсы в Палату Союза Высокой Моды, которая регулировала fashion-индустрию, а также проводила обучение для своих сотрудников.
Габриель Бонер Шанель была дочерью незамужней женщины Жанны Деволле, работницы прачечной в "благотворительной больнице, которая находилась в ведении сестер провидения" во французском городе Сомюр. Она была второй дочерью Деволле. Ее отец Альберт Шанель был уличным торговцем, который занимался продажей рабочей одежды и нижнего белья, и вел кочевой образ жизни, путешествуя из одного города ярмарки в другой, в то время как его семье приходилось жить в ветхом жилье. В 1884 году он женился на Жанне. При рождении имя Шанель было внесено в официальный реестр, как "Шаснель". Жанна была не в силах присутствовать на регистрации, так как была нездорова, а сам Альберт при регистрации был записан как "переезжающий с места на место". В отсутствие обоих родителей фамилия ребенка, вероятно, из-за технической ошибки была неправильно записана.
Семья Диора надеялась, что он станет дипломатом, однако Кристиан был артистичной личностью и желал быть вовлечённым в модный бизнес. Чтобы заработать деньги за пределами дома он продавал свои эскизы одежды, каждый из которых стоил примерно 10 центов. В 1928 году Диор оставил школу и получил деньги от своего отца, которые пошли на финансирование небольшой художественной галереи, где он и его друг, подобно Пабло Пикассо, продавали произведения искусства. Три года спустя, после смерти матери Диора и его брата, а также финансовой катастрофы, произошедшей в семейном бизнесе во время Великой Депрессии, в результате которой его отец потерял контроль над компанией "Диор Фреар", галерею пришлось закрыть. С тех пор и вплоть до 1940 года, когда его призвали на военную службу, Кристиан работал с модельером Робертом Пиджетом.
В 1987 году Кристиан Лакруа открыл собственный дом моды. Он начал выпускать коллекции готовой одежды в 1988 году, черпая вдохновение из различных культур. Критики отмечали, что он, похоже, не понимал, какая одежда нужна женщинам, принадлежащим к рабочему классу. В 1989 году Лакруа, наряду со своей коллекцией готовой одежды, стал выпускать украшения, сумки, обувь, очки, шарфы и галстуки. В этом же году он открыл бутики в Париже, Арле, Экс-ан-Провансе, Марселе, Лондоне, Женеве и Японии. Лакруа вскоре становится известным благодаря своим роскошным фантазийным работам, в числе которых короткая юбка, выполненная в стиле гриба ("ле пуф"), розовые принты и низкие вырезы в зоне декольте.
Расстояние от его родного города до Парижа составляло более 400 километров, которые юноша преодолел пешком. На пути в Париж будущий дизайнер несколько раз устраивался на подработку, чтобы добыть средства на свое дальнейшее путешествие. В столице Франции он стал учеником столяра - упаковщика дамских платьев, принадлежащим особам из видных семей. Вследствие того, что он хорошо зарекомендовал себя на своем поприще, Наполеон III назначил Виттона упаковщиком платьев его жены, императрицы Эжени де Монтихо. Посредством своего опыта работы с французской королевской семьей он овладел передовыми знаниями изготовления хороших чемоданов для путешествий. Именно тогда он начал создавать модели своих собственных багажей, закладывая фундамент для основания компании.
Карден основал собственный дом моды в 1950 году. Его карьера началась в то время, когда он создал около 30 костюмов для "вечеринки века" - бал-маскарада, проходившего 3 сентября 1951 года в Палаццо Лабиа в Венеции, который был организован владельцем Палаццо - Карлосом-де-Бейстей. Он начал создавать одежду для высокой моды в 1953 году. Карден стал первым кутюрье, который обратился к Японии как к рынку высокой моды во время своей поездки туда в 1959 году. В 1959 году он был исключен из Союза Высокой Моды за то, что стал единственным кутюрье в Париже, начавшим выпуск коллекции готовой одежды для универмага "Printemps", однако вскоре был восстановлен. В 1960-х годах Карден начал практиковать то, что сейчас является обычным явлением - в коллекции неожиданно для всех впервые на одежде появились дизайнерские логотипы.
В возрасте 17 лет ее наняли, чтобы украсить витрину текстильного магазина. В 1953 году Соня вышла замуж за Сэма Рикеля - владельца бутика элегантной одежды. В 1962 году она не смогла найти ни одного мягкого свитера, чтобы носить во время беременности, и воспользовалась поставщиком своего мужа из Венеции, чтобы создать собственный экземпляр. Впоследствии Соня Рикель создала свои первые платья для беременных, а также крошечный свитер, который носил название "свитер бедного мальчика", который дизайнер начала продавать под лейблом своего мужа "Лаура". "Свитер бедного мальчика" появился на обложке модного журнала "Elle" и принес Рикель славу; именно по этой причине американцы даровали ей титул "Королевы Трикотажа" в 1967 году. С тех пор она продолжает экспериментировать, расширяя свои коллекции.
В возрасте 22 лет Эмануэль переехал в Париж. Три года спустя модельер приступил к созданию одежды для Дома моды Кристобаля Баленсьяга, чем он и продолжал заниматься в течение трех лет; после этого он покинул дом моды Баленсиага и начал работать на дизайнера Андре Куреж. Четыре года спустя, в 1965 году, при содействии швейцарского художника Сони Кнапп и Елены Бруна Фассио Эмануэль Унгаро открыл свой собственный дом моды в Париже. Модельер запустил свою первую мужскую коллекцию - "Унгаро Уомо" - в 1973 году; свои первые духи - "Дива" - именитый дизайнер создал десять лет спустя, в 1983 году. Затем последовал выпуск духов "Сенсо" (1987 г.), "Унгаро" (1991 г.) и "Эмануэль Унгаро for men" (1991 г.). В 1996 году он наладил партнерские отношения со знаменитым дизайнером обуви Сальваторе Феррагамо. В 1997 году Унгаро, Феррагамо и Булгари вместе основали новую компанию: "Ароматы Эмануэля Унгаро", выпустившую новые духи "Флер-де-Дива" (1997 г.), "Деснуда" (2001 г.) и "Аппарисьен" (2004 г.).
В 1952 году Юбер Живанши открыл свой собственный дом моды в Плейн Монсо в Париже. Позже он назвал свою первую коллекцию "Беттина Грациани" в честь парижской топ-модели того времени. Несмотря на более консервативные наряды Диора, его стиль был отмечен инновационностью. В 25 лет он стал самым молодым дизайнером прогрессивной парижской моды. Его первые коллекции по финансовым причинам характеризовались использованием весьма дешевых тканей, однако их конструкции всегда вызывали любопытство. Одри Хепберн, позднее видный сторонник моды Живанши, и сам знаменитый кутюрье познакомились в 1953 году во время съемок фильма "Сабрина". Он сшил почти весь гардероб ее одежды, которую она надевала во время съемок в кино.
